Szukaj
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 16 gościKolporter RSS
Start 
Modne spodnie Zaprasowanie spodni
Modne spodnie Zaprasowanie spodni | Zaprasowanie spodni |
|
|
|
| Redaktor: Administrator | |
| 01.12.2008. | |
|
Dobrze skrojone spodnie nie są jeszcze pełną gwarancją dobrego ich układania się na figurze. Spodnie muszą być poddane dokładnej obróbce termicznej, która spowoduje skrócenie lub wydłużenie pewnych elementów i tym zapewni prawidłowe zaprasowanie. Do wykonania spodni, oprócz przednich i tylnych części nogawek niezbędny jest pasek, podkład zamka błyskawicznego, a jeżeli wykonujemy w spodniach kieszenie - to worki kieszeniowe 30 cm X 36 cm i cztery kawałki tkaniny o długości otworu kieszeni + 4 cm oraz szerokości 6-H7 cm. W spodniach damskich pasek powinien być krojony łukami owalu lub zaprasowany. tak aby była rozciągnięta krawędź dolna paska -szczególnie w części tylnej. Wklęsły kształt krawędzi górnej paska zapewni dobre przyleganie spodni do figury. W wykroju przedniej nogawki nacinamy linię kolana, linię zapra-sowania nogawki na linii pasa i dołu oraz zaszewki. W części tylnej nacinamy jedynie linię kolana i zaszewki. Kształt nogawki musi być zbliżony do kształtu nogi, która z przodu na wysokości łydki jest wklęsła. Dopasowanie nogawki następuje przez rozciągnięcie szwu na wysokości łydki i wprasowanie części środkowej. Rozciąganie i wprasowanie wykonujemy ruchem kolistym, stawiając na środku wysokości linii kolana żelazko. Następnie przesuwamy żelazko w kierunku krawędzi nogawki i około 10 cm od linii dołu przesuwamy ponownie na środek. Po zaprasowaniu nogawka powinna mieć linię wklęsłą. Po rozciągnięciu części wewnętrznej w spodniach damskich należy rozciągnąć dolną część podkroju przedniej nogawki. Wielkość rozciągnięcia zależy od wypukłości wzgórka kości łonowych. Brak rozciągnięcia powoduje u niektórych osób marszczenie promieniowe biegnące od szwu środkowego. Z uwagi na częste zmiany wzoru spodni (szerokości w dole, kolanie, udzie) zmienia się ciągle sposób zaprasowania ich części tylnej. Do 10 cm poniżej linii kolana będzie stałą styczną części przedniej z nie za-prasowaną częścią tylną. Na rysunku 114 rozszerzona mocno część dolna tyłu doskonale przylega do części przedniej od linii kolana do dołu. Natomiast część górna tyłu nakłada się na część przednią. W celu uzyskania właściwego łuku, który będzie przylegał do części przedniej nogawki, musimy rozciągnąć części boczne tyłu. Po ustaleniu sposobu zaprasowania rozkładamy część boczną tyłu, stawiamy żelazko w punkcie By i rozciągamy ją, przesuwając żelazko do krawędzi. W naszym wypadku rozciągamy część tylną od punktu By do linii kolana. Łuk siedzeniowy tyłu krojony jest ze skosu. Jeżeli nie zostanie on lekko rozciągnięty, to szew siedzeniowy będzie pękał w czasie noszenia. Nie należy łuku siedzeniowego ciągnąć zbyt mocno, ponieważ duże rozciągnięcie spowoduje marszczenie tylnej nogawki, tzw. żyły biegnące od kroku do środka nogawki na wysokości linii kolana, elementów i tym zapewni prawidłowe zaprasowanie. Do wykonania spodni, oprócz przednich i tylnych części nogawek niezbędny jest pasek, podkład zamka błyskawicznego, a jeżeli wykonujemy w spodniach kieszenie - to worki kieszeniowe 30 cm X 36 cm i cztery kawałki tkaniny o długości otworu kieszeni + 4 cm oraz szerokości 6-H7 cm. W spodniach damskich pasek powinien być krojony łukami owalu lub zaprasowany, tak aby była rozciągnięta krawędź dolna paska -szczególnie w części tylnej. Wklęsły kształt krawędzi górnej paska zapewni dobre przyleganie spodni do figury. W wykroju przedniej nogawki nacinamy linię kolana, linię zapra-sowania nogawki na linii pasa i dołu oraz zaszewki. W części tylnej nacinamy jedynie linię kolana i zaszewki. Kształt nogawki musi być zbliżony do kształtu nogi, która z przodu na wysokości łydki jest wklęsła. Dopasowanie nogawki następuje przez rozciągnięcie szwu na wysokości łydki i wprasowanie części środkowej. Rozciąganie i wprasowanie wykonujemy ruchem kolistym, stawiając na środku wysokości linii kolana żelazko. Następnie przesuwamy żelazko w kierunku krawędzi nogawki i około 10 cm od linii dołu przesuwamy ponownie na środek. Po zaprasowaniu nogawka powinna mieć linię wklęsłą. Po rozciągnięciu części wewnętrznej w spodniach damskich należy rozciągnąć dolną część podkroju przedniej nogawki. Wielkość rozciągnięcia zależy od wypukłości wzgórka kości łonowych. Brak rozciągnięcia powoduje u niektórych osób marszczenie promieniowe biegnące od szwu środkowego. Z uwagi na częste zmiany wzoru spodni (szerokości w dole, kolanie, udzie) zmienia się ciągle sposób zaprasowania ich części tylnej. Do 10 cm poniżej linii kolana będzie stałą styczną części przedniej z nie za-prasowaną częścią tylną. Na rysunku 114 rozszerzona mocno część dolna tyłu doskonale przylega do części przedniej od linii kolana do dołu. Natomiast część górna tyłu nakłada się na część przednią. W celu uzyskania właściwego łuku, który będzie przylegał do części przedniej nogawki, musimy rozciągnąć części boczne tyłu. Po ustaleniu sposobu zaprasowania rozkładamy część boczną tyłu, stawiamy żelazko w punkcie By i rozciągamy ją, przesuwając żelazko do krawędzi. W naszym wypadku rozciągamy część tylną od punktu By do linii kolana. Łuk siedzeniowy tyłu krojony jest ze skosu. Jeżeli nie zostanie on lekko rozciągnięty, to szew siedzeniowy będzie pękał w czasie noszenia. Nie należy łuku siedzeniowego ciągnąć zbyt mocno, ponieważ duże rozciągnięcie spowoduje marszczenie tylnej nogawki, tzw. żyły biegnące od kroku do środka nogawki na wysokości linii kolana. Z kolei przystępujemy do rozciągnięcia części zewnętrznej tyłu Rozc.agmęty tył nogawki należy ponownie przyłożyć do części przed-n.ej Jezel. rozciągnięcie okazało się za małe, możemy rozciągnąć dodatkowo częsc boczną i zewnętrzną razem. Przez rozciągnięcie bocznych części otrzymujemy skrót tyłu na linii środkowej i tym samym unikamy marszczenia się tyłu poniżej pośladków. Po zaprasowaniu część przednia i tylna od szwu siedzeniowego do dołu powinny mieć zgodne łuki. Jeżeli część tylna będzie odchylona w kierunku swojego środka, możemy być zadowoleni z właściwego kształtu nogawek. |
| następny artykuł » |
|---|